青いそらの下で・・・

iPod nano 第６世代 スイッチ修理 再び

ipod 　第6世代

またクリック感ゼロで、

電源ボタンが効かなくなっちまった。

多分、前回直した時のテープがずれた感じ。




自分の家じゃないので、

バイスもピンセットもない。

メガネ用の安っぽいドライバーがあるだけ。

でも、暇なのでトライ。

前回はずしたので、今回はすんなり開いた。




作業自体は、前回と同様。

金属のカバーを外し、

上側の右2本のビスを外す。




ここに0.5mmぐらいの厚みの板を付ける。

本当は接着剤で付けたいんだけど、

ピンセットもない状況では難しいので、

前回同様、テープで貼り付けるだけ。




QUOカードの端っこを切って、

ボタンの中央にテープで貼り付ける。

でも、すぐにずれそう。

ちゃんとした状況で接着剤で直さないと

再発は必至。




ま、しばらくは使えるでしょう。

蛍光灯 修理

50年近く使ってる、20W直管4灯の蛍光灯。

1本だけ、管やグローを替えても点灯せず。

以前も1回あったので検討は付く。


この安定器の断線と予想。

1個違うメーカーが付いてるけど、

これもfuguの仕業みたい。(記憶にない)




こいつの口出し部分。





口出し線をテスター棒でつんつんすると、、、






ホイ、切れた。

たるみを持たせてないのか、

半田付けの温度が高くて銅食われしてるのか。

ウレタン皮膜をやさしく剥がして、

別の線で中継して修理完了。

残りの1個もそのうちに切れると思う。

FUJI FinePix F770EXR ストロボ回路 削除

作業記録用カメラ、FUJI FinePix F770EXR。

何度も地面に落としたり蹴飛ばしたり、

踏みつけたりしてたので、外観はボロボロ。

昨日1.5mの高さからアスファルトに落としたら、

ストロボが閉まらず常時ONになっちまった。

この機種、ストロボを使うと一気に電池残量が減るので、

ストロボは捨ててしまうことにした。




この辺なんだけど、

後ろには、基板やコンデンサが見当たらない。




正面側を開けると、

ストロボのコンデンサと回路が出現。


この辺りの配線を全部切る。




昇圧Chop回路の基板とコンデンサは外した。




撮影できることを確認して組立て。


普通に使えてます。まだまだ大丈夫。

FUJIのこのシリーズは頑丈なんだけど、

すでに廃型になって数年。

これを含めて3台持ってるけど、

補充するかなぁ。

ミシン 壊れた、、、てか？

ミシンが壊れたって。

布を送らないらしい。


とどめを打っても（壊して）いいって！

そりゃ、分解してみないかん。

布送りをしないってことは、

ここがおかしいはず。

どんな構造になってるか見てみたい。

ネジ穴を探すために、

180度回して、、、。


なんだ、これ？

なんか、歯のレベルみたいな絵。

あるレベルより低い、、、。

ガチっと切り替えてみた。

あ、布送りの歯がこんにちわ。

直っちまったじゃねぇか。

iPod nano 第６世代 スイッチ修理

iPod nano 第6世代

スイッチのクリック感が無くなって機能しない。

調べると、ここの故障がほとんどらしい。

Apple Storeで名前入れてもらってるので直したい。

ショップに頼むと、3,100円＋送料

Apple Storeは、修理ではなく交換。

でも、DIYで直してる人が結構いる。




ダメもとでやってみる。

裏のクリップをバイスに挟んで、

表の液晶をはがすんだけど、

両面テープなのでドライヤーで加熱。




糸ようじがなかったので、

1.5号のハリスを使用。切れまくった。

周囲約2mmが両面テープの範囲。

それより内側は、

液晶が本体内に入り込んでいるので、

ハリスを通し直してはがす。

左側はコネクタがあるので右側から。




液晶がはがれたら、

左に開いてテープで固定。





両面テープをはがして、

右と下側のビスを外す。




金属板が外れたら、電池を外す。

ショートしないように、竹のヘラで作業。

通常は液晶のコネクタを抜くらしいが、

電池が簡単に動いたので、

コネクタは外さずに作業継続。





電池の上側のテープの奥にスイッチがある。

電源側のスイッチは、

右側の2個のビスで固定。

作業性を考えると、3個ぐらい外した方が良い。




ビスを外し、

黒いテープを右側からはがしていくと、

スイッチが見えてくる。

フィルム基板でつながってるので注意。




ここが問題のスイッチ。

本来、中央に豆粒が付いてて、

ボタンを押すと、

ここの部分がペコンと凹む構造。

豆粒は、φ0.5mmぐらいの球らしい。

それらしいのが見つかったけど、

目を離したらいなくなった。




QUOカードを0.5ｘ0.8ｍｍぐらいに切断。




それを、

テープでスイッチの部分に貼り付ける。




スイッチを取り付けて動作確認。

貼り付けたテープが厚かったか？

ちょっとクリック感が乏しいけど、

機能的にはOK。




元に戻す。

同等の厚みの両面テープがなかったので、

付いていたテープを再利用。

押さえるだけなので大丈夫と信じる。




液晶の不具合もなく無事復活。

これで、しばらくは使えるでしょ！

ノートPC ASUS K５３E ファン清掃 & 電池交換

本体5万円＋Office1万円で買ったノートPC。

1か月1,000円として5年使えればOK！

の予定が、7年半使ってもまだ大丈夫そう。

でも、今月に入ったぐらいから、

やたらファンが回って、PCが熱くなる。

ファンは回ってるから壊れてないけど、

ホコリが詰まっている感じ。



ばらしていく。前回の作業を参考。

裏面カバーのビスをすべて外し、

HDDを取り出し、WiFiのピンを抜いておく。

メモリーはそのままでOK。

HDDの下に、M2x2mmのビスあり。




キーボードを外す。

画面側に爪が数か所あるので、

押して持ち上げれば外れる。

フィルム基板のコネクタを外す。

コネクタのロックは、スライドタイプ。




キーボードを外したら、

目につくビスを全部外す。

そうすれば、DVDドライブも外れる。

テープの下のコネクタも外す。

これは、ロックを持ち上げるタイプ。

DVDドライブの下のM2x2mmのビスも外す。




カバーは爪で止まっているだけ。

パチパチと外す。

硬いなぁ？と思ったら、

必ずビスが残ってる。




表のカバーが外れた。




ファンは、メイン基板の下なので、

メイン基板を外す。

ここからは初めての作業。

▽マークがついていた。

液晶のコネクタは抜かないで、

基板を持ち上げて作業。




メイン基板の裏側。

CPUのビスを外せば、

ヒートパイプと一緒にファンが外れる。




フィンにはホコリは少ない。

フィンは前回に上から掃除した。

でも、ファンの出口側は見ていない。

片面だけ、テープをはがして、

風の出口側をパカッっと開くと、、、、




ギャハハ！

完全にホコリで塞がってるわ！

刷毛で掃除した後、パーツクリーナで清掃。

ファン側は、刷毛とブロアーで清掃。




電池、、、、

交換してない。よく持ってるなぁ。

ついでなので交換しておく。


あとは、ひたすら元に戻すだけ。




起動時にアップデートと重なってチョイ焦。

時計も正常なまま無事立ち上がった。

で、結果は、、、、

全然熱くなくてファンが回らない。

え？　ファンのコネクタを刺し忘れた？

と思ったら、静か～～に回ってた。やれやれ。

本来は、こんなに冷たいんだ！

VMGレヴォーグ Tシャツ

またTシャツ作った。




BHレガシィの時は、

自分の車の写真からデザインしたけど、

レヴォーグは、

このデザインが公開されているので簡単。




窓の下のラインと、

ルーフのアンテナを追加

VMGの「V」と「G」はLEVORGをコピー。

「M」は、「V」に縦線を追加。




ネガポジ反転＆左右反転で印刷。

熱転写ラバーにテープで貼って、

カッターナイフで切り抜く。




切り終えたら、

不要な部分をはがす。




アイロン台に着せたTシャツに、

並べて、、、、




温度設定「中」で、10秒ぐらい。

アイロンの底が平らな場所で、

動かしながら押し付ける。




フィルムをはがして、




クッキングシートを敷いて、

20秒以上、体重をかけて押し付ける。

アイロンの平らな部分を確認しながら、

熱転写ラバーを溶かして、

生地に食い込ますように押す。




生地の目がはっきり出てたら完成。




白の熱転写ラバーしかないけど、

これも作ろうかなぁ、、、。


定規で切れるから簡単そう。

自転車チェーン 張り替え

高知へ酒飲み旅に出かけようとして、

見事にブチ切れた自転車のチェーン。

交換用のチェーンが届いたので直します。

KCM(加賀工業)の自転車用チェーン

KCM410-94L（94L　1/2×1/8）461円

チェーンのコマ数を数えたら94コマ。

安いチェーンは109コマとか付いてるけど、

チェーンカッターが必要で、逆に高くなので

ちょうど94コマのものをモノタロウで購入。

この金具を外せば分割できる。

自転車のギヤに引っかけて、

うにゃろ！　と引っ張って、

穴に通して、

固定の金具を付ければ完成。

張り調整は面倒なのでパス。

新しいチェーンで延びもないだろうから

当分はこのまま使う予定。

こたつ壊れた なんとか修理

朝起きたら、「こたつ壊れた！」って。

よりによって、この寒い時に！

38年前の松下のこたつ。

今時こんな大きなヒーターはない。

薄いヒーターを検討したこともあったけど、

使い続けてた。



ヒーターが切れてたら、

即、新ヒーターユニットなんだけど、

ヒーターも温度ヒューズも切れてない。




コントローラーを開けてみても、

外観は異常なし。

というよりも、

電気をつながないと判断は無理。

回路は想像がつくので、

最悪、回路組み直しも可能。

一日仕事になるけどね。




ヒーターユニット側の差し込みプラグ。

げぇっ！　ボロボロ。

完全に被覆がなくなってるよ！

切れてないけど、ショートするのは時間の問題。

10cmぐらい切れば大丈夫と思ったけど、

どこまで切ってもボロボロで使えない。

このコードは交換決定。



でも、3芯の袋打ちコードなんて売ってない。

モノタロウにもない。

とりあえず、

不要に長いアイロンのコード（約3m）を

1mほどちょん切って使う。

ただし、このコードは2芯。




1本は、温度センサーの線なので、

回路を殺してもいいんだけど、

せっかく付いてるので生かすことに。

φ8の収縮チューブしかなくて、

袋打ちコードと105℃の追加線を通すのに1時間。



コードを取り替えて、

半田付けも済まして通電するが、、、、

回路に電気が来ていない。

まだ、どこかの配線が切れてる。




ここからは、まち針でチェック。

基板側から少しずつ、

コードに針を刺して導通チェック。




コントローラーの口出し周辺。

これだ！




とりあえず直ったけど、

こりゃ、配線コードは交換しないと不安。

やっぱり、

新しいヒーターユニットにするか？

38年使えば、電気製品としては十分だよなぁ。

確定申告 まさかの結果

確定申告の時期が近くなってきた。

オイラは無収入なので必要ないんだけど、

両親の分。

医療費が大きいので還付が受けられるはず。




130枚近い領収書を広げて、

必要な102枚を取り出す。




Excelで、病院ごとに、

日付、治療費、投薬、交通費の表を作り、

日付でデータを並び替え、

それぞれの関連性が合致するかチェック。




確定申告書作成コーナーで、

各項目を記入していって、

医療費集計フォームに、

さっき作ったExcelの集計結果を記入。




その他の項目も入力して、、、






どいや！



ふぇっ？


3,500円　払え！って出てきた。


さらに、進むと、、、、



なんじゃ、この一行は！


5時間近くかかってまとめた医療費。

必要なかった、、、。